Спелую, сочную, удивительно вкусную клубнику если захотеть и постараться можно вырастить в квартире!
Сейчас выращиванием клубники круглый год способен заниматься любой, у кого возникнет такое желание. Для этого совершенно не обязательно иметь обогреваемую теплицу, можно вырастить ягоду и в обычном цветочном горшке на кухонном окне. Все что от вас потребуется: запастись саженцами, землей, емкостями под клубничную рассаду и, конечно, терпением, ведь клубника – растение довольно капризное.
Основные секреты и тонкости круглогодичного выращивания клубники
Как можно заставить кустики клубники плодоносить осенью, зимой и весной? Секрет прост: в спящем состоянии клубничная рассада, выкопанная осенью с вашего участка, может храниться до девяти месяцев, для этого ее достаточно просто держать в холодильнике или в прохладном подвальном помещении. В естественной среде клубника «просыпается» после того, как сойдет снег, а при хранении дома вы можете «разбудить» рассаду в тот момент, когда вам захочется. Таким образом, доставая поочередно кустики рассады из подвала или холодильника и высаживая их в грунт, вы сможете получить желаемый результат – клубника круглый год будет плодоносить без перерыва.
Другой важный момент, который вам обязательно нужно будет учесть, - рассада клубники нуждается в продолжительном световом дне (до 14 часов в сутки). В осенне-зимний период дни очень короткие, поэтому придется воспользоваться искусственным освещением. Любая из технологий выращивания клубники круглый год основана на том, что растениям обеспечивается дополнительная освещенность с помощью люминесцентных ламп.
Искусственным будет и опыление цветков, вне зависимости от того, какие вы выбрали сорта клубники для круглогодичного выращивания. Если вы посадили несколько клубничных кустиков дома или в теплице, можно опылить их простой мягкой кисточкой, затрагивая ей ежедневно каждый цветок. В больших теплицах можно поставить улей с пчелами для обеспечения естественного опыления.
Лучше всего плодоносит круглый год клубника, сорта которой отличаются высокой урожайностью и способностью завязывать ягоды несколько раз после первого плодоношения. Это такие сорта, как:
Табак или махорку вырастить нетрудно, секретов у этих культур не больше, чем у овощей. Правда, придется повозиться с послеуборочной обработкой табака — провести ферментацию, чтобы он стал ароматным. Но это не труднее, чем консервировать огурцы. Если курите, смело идите тропой древних индейцев, с «приусадебных участков» которых пришел к нам табак.
Если махорка растет повсюду: от юга России и до Заполярья, то табак более теплолюбив. Он хорошо удается южнее 55° северной широты, приблизительно эта линия проходит через Рязань, Смоленск, Ульяновск, Уфу, Челябинск, Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово.
Сорта
Лучше выбрать районированные сорта. Так, Трапезонд Кубанец и Трапезонд 162 рекомендованы наряду с Северо-кавказским для Западносибирского региона. Сигарный 17 и Брянский 91 считаются лучшими для Центрального, а Трапезонд 15 — Центрально-Черноземного региона. Больше всего сортов создано и районировано для Северного Кавказа, где табак — культура традиционная.
На приусадебном участке советую посадить Трапезонд 15 и Трапезонд Кубанец. Они созревают за 100 дней, на месяц раньше многих других сортов. Пластичны — быстро приспосабливаются к различным климатическим условиям, сохраняя хорошие курительные свойства.
Грядки и семена
Средний курильщик за год выкуривает до 8 кг табака. Исходя из этого, определим площадь посадки, чтобы целый год не заглядывать в табачный киоск.
При благоприятных условиях с одного растения можно получить около 30 г курительного табака, а на, 1 кв.м разместить шесть-семь растений. Густота посадки крупнолистных сортов 70?30 см, а табака с Листьями среднего размера и махорки — 70?20 см. Получается, что нужно вырастить 270-300 растений, заняв примерно 40 кв. м. участка.
Семена культур, о которых идет речь, мелкие, как пыль. В одном грамме около 12,5 тысячи штук семян табака, махорки — 4 тысячи штук. Чтобы получить годовую «норму» курильщика, нужно посеять всего-то четверть грамма семян табака или три четверти грамма семян махорки.
Посев и посадка
Табак и махорку выращивают через рассаду, с пикировкой или без нее. Возраст рассады 40-45 дней. Она хорошо удается в парнике, теплице, на освещенном солнцем подоконнике в комнате — в цветочном горшке или деревянном ящике, куда насыпают питательную почву слоем 8-10 см.
Легче посеять сухие семена, но лучше — наклюнувшиеся. В этом случае за 4-5 дней до посева семена в тряпочке надо замочить в теплой чистой воде, можно добавить в нее несколько капель винной кислоты или несколько кристаллов калийной селитры. Время замачивания 24 ч. Это ускоряет прорастание семян, сокращает время выгонки рассады на 5-7 дней. Она лучше развивается, повышается урожайность.
Затем семена промыть, удалить излишнюю воду и поставить на проращивание в эмалированной или фаянсовой посуде в тёплое место, причем лучше не накрывать. Тряпку периодически увлажнять. Обычно на 3-4-й день семена наклевываются: появляются белые «точки». Не следует допускать образования ростка длиннее семени: такие ростки легко обламываются. Когда две трети семян наклюнется, их надо подсушить до сыпучести, смешать с хорошо обеззараженным мелким песком или измельченным перегноем. Если пророщенные семена нельзя высеять сразу, то их можно сохранить день-два при температуре плюс 1-2° в холодильнике.
Важно! Глубина заделки семян не более 0,3-0,5 см для махорки, 0,7-0,8 см для табака. Семена присыпать перегноем с песком (3:1). Почву полить до и после посева через густое ситечко.
Полив мелкосеменных культур — дело тонкое. Переувлажнять, как и пересушивать всходы нельзя. Лучше поливать понемногу почти ежедневно. До фазы «крестик» (семядольки и растущие поперек два настоящих листочка) расходуют обычно всего 0,5 л воды на посевной ящик; держат посевы там, где потеплее -23-25°. Затем температуру желательно снизить до 20°, а полив увеличить вдвое до фазы «ушки» (3-4 настоящих листочка обычно торчат вверх). Пикировать рассаду лучше в стадии «ушки».
Два-три раза рассаду подсыпать плодородной землей и подкормить раствором минеральных удобрений (на 10 л воды 30 г аммиачной селитры, 20 г сернокислого или хлористого калия). Можно использовать настой куриного помета: 1 кг насыпать в 10 л воды, оставить на 10-12 дней для брожения, время от времени помешивать. Перебродившую массу процедить и добавить на 1 часть жидкости 4-5 частей воды.
Высаживают рассаду высотой 14-16 см, имеющую 5-6 развитых листочков, не считая семядольных, стебель толщиной 0,3-0,5 см и хорошо развитую корневую систему.
За 7-8 дней до посадки рассаду нужно закаливать, сокращая поливы и приучая ее к открытому воздуху. За 2-3 дня до посадки полив непикированной рассады совсем прекратить. За 2-3 часа до посадки рассаду обильно полить.
К высадке в грунт приступают, когда минует опасность весенних заморозков, а температура почвы на глубине 10 см повысится до 10°, примерно с 20 апреля по 25 мая. Вдоль заранее подготовленной борозды сделать лунки, налить в них по 0,5 л воды и разложить рассаду. Правой рукой колышком углубить лунку, левой рукой поставить в нее отвесно рассаду, прижать к корням влажную почву, а сверху присыпать сухой, чтобы влага меньше испарялась. Вытянувшуюся рассаду есть смысл посадить поглубже — отрастут дополнительные корни.
В период роста регулярно рыхлить землю, удалять сорняки, подкармливать и поливать. Подкармливать можно ориентируясь на нормы удобрения помидоров. Обычно ограничиваются двумя-тремя поливами за лето, расходуя 6-8 л воды на растение. Оно само подскажет: если листья чуть подвяли, нужен полив. Но лучше недополить, чем переувлажнить.
У зацветающих растений соцветия обломать (вершкование) и регулярно удалять боковые побеги (пасынкование).
Лечение лекарственными травами становится все более популярным. Люди стараются использовать природные богатства и народные рецепты, накопленные поколениями. Лекарственные травы вылечивают многие заболевания, помогают медикаментозному лечению и укрепляют организм.
Конечно, сейчас все травы можно купить в аптеках или выписать по почте. Но куда приятнее, а, иногда, даже полезнее собрать и приготовить лекарственные растения самим. Правда, для того, чтобы лекарственные растения принесли вам настоящую пользу, их надо собрать вовремя и в хорошем месте, правильно высушить и сохранить не испорченными.
Лекарственные растения должны произрастать на чистой, благодатной почве вдали (не менее 200 м) от свалок, промышленных предприятий, автомобильных и железных дорог и, желательно, километров за 30 от большого города. Соблюсти это правило необходимо потому, что растения интенсивно накапливают в себе ядовитые вещества, имеющиеся в почве, атмосфере или воде.
Лекарственные растения собирают в период роста, сезон дождей, во время цветения. Почки собирают ранней весной в марте - апреле, когда они набухают, но еще не тронулись в рост. В это время в них накапливается максимальное количество биологически активных веществ.
Листья заготавливают во время бутонизации и в течение всего периода цветения, а листья толокнянки, багульника, брусники собирают ранней весной до появления новых листьев. Весной, в период усиленного сокодвижения, собирают кору с деревьев и кустарников - для этого выбирают молодые стволы и ветки не старше 3 лет.
До начала вегетации собирают корни и корневища. А вот траву и цветы обычно заготавливают позже - в самом начале цветения. Собранные в период полного цветения или отцветающие лекарственные растения мало пригодны для лечебных целей.
Самое подходящее время непосредственно для сбора растений
- сухая и ясная погода, во время прибывания луны, с 8 до 9 часов утра или ближе к вечеру, с 16 до 17 часов. Иногда полезно собирать растения ночью: в полнолуние наибольшее количество лечебных веществ находится в верхней части растений (в листьях, цветах), а в новолуние - в нижней (в корнях, клубнях, корневищах). Объясняется это тем, что в период полной луны травы поглощают больше влаги, которая, продвигаясь к верхушке растения, несет с собой и полезные вещества. А в новолуние потребление влаги снижается, и все полезные вещества устремляются в корни.
Если вы хотите составить сбор из лекарственного сырья, подождите праздника Ивана Купалы - именно в это время с древности на Руси собирали травы для растительных смесей. Кстати, опытные травники советуют собирать сырье не всем подряд, а тем, кто имеет хорошее здоровье и отправляется в лес с намерением помочь больным.
Часть растения нужно оставлять нетронутой для его восстановления и дальнейшего роста. Особенно это касается корней и клубней.
Выкопанные корни (например, одуванчика) отряхивают от земли, промывают в холодной воде. Затем раскладывают на чистой траве, бумаге или мешковине и слегка подсушивают. Потом снова очищают от остатков грязи, мелких корешков, поврежденных или сгнивших частей и сушат уже окончательно.
При сборе листьев нужно удалить стебли, цветки, ветки, при сборе цветков — удалить стебли и листья. Траву собирают, срезая свежие, неодревесневшие части стеблей чуть выше поверхности почвы, перед сушкой срезанные травы тоже необходимо перебрать и отсортировать
Посадку однолетних саженцев можно производить осенью до наступления морозов, а также весной, до того как распустятся почки.
Посадка винограда саженцами может осуществляться разными способами. Один из самых простых способов – это посадка в ямки. Для этого сначала выкапывается специальная ямка, имеющая 70-80 см ширины и столько же глубины. При комке ямы самый плодородный верхний слой почвы по объему приблизительно в одну третью от объема всей ямы складывают в отдельную кучу, а немее плодородный слой, лежащий ниже — в другую кучу.
Землю из первой кучи необходимо тщательно смешать с 2-3 ведрами навоза и примерно с 0,5 кг минеральных удобрений, содержащих калий и фосфор, а также с 1-2 кг растительной золы. Вся эта масса перемешивается до тех пор, пока не станет однородной, после чего смесь можно засыпать в посадочную яму. Верхушка засыпанной в яму смеси должна находиться в 50 см от верха ямы. После этого в яму забивают деревянный колышек, вставляют саженец и привязывают его к колышку. Корешки саженца необходимо равномерно распределить по земле. Затем яму засыпают остальной землей и сразу же поливают 2-3 ведрами воды.
Во вторую кучу, куда складировалась земля из нижних отделов посадочной ямы нужно добавить песок или мелкий отсев щебня, после чего засыпать тщательно перемешанную смесь в яму.
Посадка винограда осенью
Если посадка винограда производится осенью, то нужно провести окучивание. Для этого сверху над саженцем насыпают небольшой холмик высотой в 25-30 см. Если посадка производится весной, то необходимо оставить лунку глубиной 10-15 см., при этом выше верхнего среза саженца насыпают слой рыхлой земли толщиной в 2-3 см. Необходимо отметить, что осенняя посадка винограда дает ряд неоспоримых преимуществ. Вегетационный период у растений начинается рано весной, как только температура поднимется до нужного уровня.
Посадка винограда весной
Вегетирующие саженцы можно высаживать только весной после того, как на многолетние кусты винограда уже дали несколько первых листьев. Подготовка посадочных ям и глубина посадки аналогичны как для однолетних саженцев. Перед посадкой вегетирующий саженец необходимо обильно полить, вынуть его из пакета вместе с землей и посадить в лунку точно так же, как и однолетний саженец. Когда саженец подрастет, необходимо удалить 1-2 самых нижних листа и подсыпать в ямку еще земли. (См. рис. №3).
Посадка винограда черенками (чубуками)
Посадка черенков винограда производится весной, до того как на виноградных кустах произойдет набухание глазков. Глубина посадочной ямы в этом случае должна быть 70-80 см. В нее засыпают землю, смешанную с удобрениями, и поливают. Чубук необходимо обрезать при помощи бритвы или очень острого ножа. Нижняя часть срезается у нижнего глазка, а верхняя часть срезается на 2-3 см выше верхнего глазка. Затем обрезанный чубук оставляют на 1-2 суток вымачиваться в чистой воде при комнатной температуре. После этого верхний срез чубука необходимо на несколько секунд окунуть в расплавленный парафин, затем нижнюю часть чубука ставят в раствор со стимулятором и оставляют еще на 18-24 часа. Для приготовления раствора стимулятора можно использовать 1-2 таблетки гетероауксина на 1 литр воды, либо 1 чайную ложку меда на 1 литр воды.
После выполнения всех этих процедур чубук можно высаживать в посадочную яму. Для этого в засыпанной удобренной землей посадочной яме делают небольшое отверстие (можно воспользоваться палкой или проволокой) и вставляют в него чубук. Нижний срез чубука должен оказать на глубине 50 см. Вокруг чубука не должно оставаться пустот, поэтому землю необходимо уплотнить. Затем место посадки закрывают куском пленки площадью около 0,5 кв.м., при этом верхушку чубука продевают в сделанное заранее отверстие в центре пленки. Верхушку чубука необходимо присыпать слоем рыхлой земли так, чтобы холмик был на 2-3см выше верхнего глазка.
